提起河南，不能不說燴面。但除了燴面，還有一碗面讓你吃了覺得倍有“面兒”——蒜面條兒。

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不能望文生義，認(rèn)為所謂“蒜面條兒”就是像雜糧面條兒、雞蛋掛面、胡蘿卜面、菠菜豬肝面那樣，把大蒜弄碎了，跟小麥粉和在一起揉制而成。

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如果你真要那樣做，也未嘗不可，只是恐怕會被河南人笑掉大牙的。

一方水土養(yǎng)一方人。咋養(yǎng)？其實(shí)就是一個如何做飯吃飯的問題。河南人好吃面，盛夏酷暑特別是驕陽似火的中午，熱辣辣地干了半天活兒或滿頭大汗地走了半天路，最得勁的一頓飯，就是吃頓涼水拔過的撈面。

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包管你吃了之后，就會像打虎前的武松那樣，嘆一聲“這面真有力氣”！為啥？且聽筆者慢慢道來。

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夏季三伏天，人愛出汗，出多了，容易虛脫不說，胃口也沒了，而大蒜、醋則是開胃利口的。怎么辦？那就趕緊和一團(tuán)硬面，切成一指兒寬粗細(xì)，在等水開的時間，拿出幾瓣紅皮兒蒜，來不及用手剝的話就拿菜刀拍。

蒜面條兒用的蒜必須是蒜泥兒加水調(diào)和而成的蒜汁兒，沒有蒜汁兒就不中，就不能稱之為“蒜面條兒”。

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在筆者的印象中，老家有一個紫紅色的石制蒜臼兒，專門用來搗蒜汁兒。天長日久，哪怕好久都沒搗過蒜了，湊近一聞，還有撲鼻的大蒜味兒。

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有道是“磕頭如搗蒜”，但搗蒜開始不能太快，快了容易飛濺，如果一不小心濺入眼睛，那滋味兒我認(rèn)為套用《指環(huán)王》里的一句臺詞，就是“你將后悔來到這個世界”！搗蒜的家伙兒也是塊石頭，窩窩頭兒大小的一塊圓石，正中鑿個淺孔，裝上木把兒就是蒜錘兒。

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有時候搗著搗著，忽然手頭兒一輕，原來是把兒掉了，就剩下“一塊石頭落地”。如果搗的蒜較多，還要時不時用調(diào)羹挖起來，翻一下，這樣才能搗得均勻。如果想吃得更殷實(shí)點(diǎn)兒，就去門外院墻根兒，挑那些嫩的，掐一把大藿香或石香菜。

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洗凈后逐片丟下蒜臼兒，一同搗碎。看看差不多了，就挖出來，盛在小碗里，撒鹽放醋滴油，再用涼水（熱水不行，容易死蒜變味兒）洗掉殘留于蒜錘兒、蒜臼兒的蒜泥兒，也倒入碗中，拿銀色的調(diào)羹拌兩下，哈，登時滿碗滴溜亂轉(zhuǎn)的圓潤小油滴，碧綠金黃，酸香撲鼻。

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這時候，撈面也煮得差不多了，把紫紅的莧菜、嫩綠的油菜或是用鐵擦子擦成細(xì)絲的青翠南瓜往鍋里一傾，再拿鐵絲笊籬抄起來，翻兩下，往剛抽出的、清涼的井水里放一放，基本上就可以拔出來了。之所以叫“拔”，是因為面條往往太多太重，一筷頭兒夾起來沉甸甸的，跟拔草差不多。夾好面，拿調(diào)羹舀上兩三勺蒜汁兒，筷子拌勻，吸溜吸溜一吃，末了再喝口白湯（面湯），“原湯化原食兒”，飽而不撐又不膩，怎一個爽字了得！

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如果來客了，主兒家往往還要在另一口鍋里燉點(diǎn)兒肥肉、炒個雞蛋啥的當(dāng)臊子，以示隆重。不過筆者不太喜歡臊子，覺得葷菜一蓋，好比小家碧玉弄了身兒鳳冠霞帔，把蒜面條兒應(yīng)有的清氣全給破壞掉了，實(shí)在可惜！

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蒜面條兒做得好不好，一看面條兒，二看蒜汁兒。蒜汁兒做得好不好，一靠搗功，二靠“添加劑”。所謂“添加劑”，就是那些只在夏天生長的芳草類葉菜。這里所謂的“芳草類”，可不是“芳草碧連天”、“何處無芳草”的“芳草”，而是除芫荽、香蔥外的荊芥、藿香和石香菜等。

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荊芥好吃，就是味兒太淡，拿來當(dāng)蒜汁兒的“添加劑”，鎮(zhèn)不住，只適合卷餅、湯面或涼拌。藿香和石香菜則完全不同，首先它們氣味芬芳且獨(dú)具個性，就像豪爽的農(nóng)村大嫂；其次它們生命力強(qiáng)，不挑食不偏食，一把黃土一勺清水就能讓自己活得枝繁葉茂、滋潤得很。

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因此房前屋后，田邊地頭，坑邊溝渠，只要有水它就能活。不用你呵護(hù)有加，也無需施肥打藥，它就能快速瘋長起來；再次是它們就像韭菜一樣，“割復(fù)生”。

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采食時，只需掐取細(xì)葉嫩芽，沒多久它們就能在斷茬兒處恢復(fù)如初，甚至長得更旺。“文如其人”，菜亦如其人。因此，筆者總覺得，石香菜最像倔強(qiáng)豪爽、生命力強(qiáng)、勤勞質(zhì)樸、吃苦耐勞的河南人；用石香菜調(diào)配的蒜面條兒，也應(yīng)該算是河南最接地氣、最有面兒的大眾面食了。

?（圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）

本文作者蔡運(yùn)磊（微信：cyld603），紅餐網(wǎng)專欄作者；轉(zhuǎn)載請注明作者姓名和“來源：紅餐網(wǎng)”；文章內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn)，不代表紅餐網(wǎng)對觀點(diǎn)的贊同或支持。加入作者專欄請聯(lián)系小編微信 ：cjm1900