近日，大董紐約店正式宣布永久停業(yè)，破產(chǎn)倒閉，餐廳內(nèi)的所有物品拍賣在即。開業(yè)火爆半年、攜雷霆之勢登陸美國最高端商區(qū)的大董，為何淪落至此？

開業(yè)盛況

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2017年12月8日，大董紐約店正式開始試營業(yè)。開放預(yù)訂當(dāng)天，2小時內(nèi)收到2500份預(yù)訂，每周至少賣出450只烤鴨，接連半年，天天爆滿，一位難求。食客紛紛表示對于這家號稱是“紐約最好的中餐廳”抱有極高的期望。

事實(shí)上，大董登陸美國，確實(shí)能夠引起外國食客對它的期待。大董主營的是大董中國意境菜，北京店屬于五星五鉆級涉外餐廳，被外國賓客認(rèn)為是必去的一個景點(diǎn)，就連外國元首也會慕名前去打卡，目前已成為各國駐華使館接待來華貴賓的指定餐廳。

另一方面，在2017上海米其林指南里，大董于上海的的兩家店均摘得米其林一星，攜雷霆之勢前去美國紐約最高端、最昂貴的商務(wù)區(qū)，確實(shí)掀起一陣中國意境菜之風(fēng)。

大董意境菜與傳統(tǒng)的中餐不同，是大中國菜的融合，在以味美為基礎(chǔ)之上集合了中國各菜系符合當(dāng)代消費(fèi)者的對美食的需求；四季時令，不時不食，注重食材的時令特點(diǎn)，享受四季的味道；與西方美學(xué)融合，創(chuàng)作出色香味俱全的美食。

在大董用餐，不僅享受美食上的視覺與味覺的盛宴，在環(huán)境上也是一大享受，整體格調(diào)靜謐高雅，中國傳統(tǒng)元素滲入其中，與“中國意境菜”的概念交相呼應(yīng)。用餐環(huán)境的雅致，也吸引了不少食客。

倒閉破產(chǎn)

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不過，紐約當(dāng)?shù)氐囊恍┟朗臣也毁I賬。“花98美元吃一只沒有味道的鴨子，”這句話被廣泛流傳。

《紐約雜志》評論家Adam Platt給它打出了零星的評分，認(rèn)為紐約大董過于強(qiáng)調(diào)其米其林一星的身份，批評店面“迪士尼式”的店面風(fēng)格，以及連鎖餐飲的運(yùn)營笨拙；《紐約時報(bào)》的Pete Wells也給這家餐廳打了零星，稱許多菜品“到貨時就死了”，并稱其著名的鴨子“幾乎沒有味道”。一向?qū)Σ蛷d評價(jià)比較寬容的紐約主持人、廚師Andrew Zimmern也說食物“恰好不好”。

定價(jià)昂貴，也讓許多食客望而卻步。大董被招牌酥不膩烤鴨被稱為烤鴨界的愛馬仕，可一只鴨子$98美金，半只$58美金，折合399-675元人民幣。

雖然每個人的口味不同，大董也曾獲得了一些好評，但它還是在2019年年底宣布倒閉，并出現(xiàn)在拍賣公司的項(xiàng)目中。

根據(jù)信息顯示，紐約大董的拍賣將于美國時間1月17日下午1點(diǎn)開始進(jìn)行，出售包括高級家具、固定裝置、廚房設(shè)備等在內(nèi)的所有固定資產(chǎn)，同時店面也可供出售或租賃。

據(jù)知情人士稱，大董早已在半年前就開始籌備賣店事宜，但因?qū)嵲谔F無人敢接手。這也是最終只能以破產(chǎn)拍賣店內(nèi)所有物品落幕的原因。

倒閉原因

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想在海外市場賺錢并不容易。文化差異、管理模式、勞工制度、甚至食材進(jìn)貨上的水土不服，都給出海中餐公司們帶來了不少挑戰(zhàn)。

大董紐約店是大董烤鴨第一家海外店。為了延續(xù)國內(nèi)高檔中餐廳的定位，選址在紐約最昂貴的曼哈頓地區(qū)。

早在2017年，大董餐飲創(chuàng)始人董振祥曾在接受媒體采訪時表示，“要想增加大董的品牌價(jià)值，大董得走向國際化，去紐約開店是第一步”。

奈何，在寸金寸土的曼哈頓，租金就是不可承受之重。據(jù)悉，大董紐約店餐廳面積約為1200平米，一年光租金就高達(dá)230萬美元，每月僅僅房租在20萬美元左右。

按照餐廳經(jīng)營的目標(biāo)規(guī)劃，房租不能超過營業(yè)額的10％，那么，大董每月的營業(yè)額必須達(dá)到200萬美元以上，全年達(dá)2400萬美元以上。

在紐約大董尚未開門營業(yè)之際，董振祥透露，大董的阜成路、華貿(mào)、紫薇等門店在開業(yè)一年零八個月到兩年時間里收回了投資，預(yù)測在紐約開店，至少需要五年才能回本。然而，紐約大董并沒有堅(jiān)持到第三年。

另一方面，中國意境菜在美的水土不服，也是倒閉的重要原因之一。

大董的創(chuàng)始人董振祥接受紐約郵報(bào)采訪時說，大董烤鴨在美國，還是遇到了一些兩地差異的問題。

第一個問題，文化差異是最大的挑戰(zhàn)。

首先是飲食習(xí)慣方面，美國人不吃海參，這給以海參為招牌菜的大董出了道難題。另外便是中國食客外出就餐往往較為隨心所欲，而美國人外出就餐則會有嚴(yán)格的預(yù)算控制，大董紐約店的定價(jià)從開始就拒絕了不少食客。

第二個問題，烹飪方式的改變。

國內(nèi)的大董烤鴨是用炭火掛爐秘制而成，在紐約并不允許此種烹飪方式，只能改用烤箱，出品風(fēng)味肯定會大打折扣。

第三個問題，食材的限制。

北京鴨皮厚肉薄，但美國鴨肉厚皮薄，可美國有著嚴(yán)格的規(guī)定：鴨子不能進(jìn)口，因此只能從美國本地采購。而大董在開店前，只能花2年時間在美國當(dāng)?shù)嘏嘤嗨气喎N，但種類和飼養(yǎng)方法的差異造成口感的些許區(qū)別。

最重要的問題，是廚師人才的缺乏。

由于勞工制度不同，大董無法照搬國內(nèi)的管理體系，培訓(xùn)和管理制度都需要重新設(shè)計(jì)，無形中增加了不少管理成本。

另外，由于簽證問題，國內(nèi)的廚師走不出去，大董需要在美國招聘廚師、再送來北京培訓(xùn)。

中餐工藝復(fù)雜，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)模化，越是高檔的菜品，越是如此。在烹飪理念、烹飪經(jīng)驗(yàn)上，要想制作出正宗北京烤鴨，外國廚師還是略顯心有余力不足。

盡管如此，大董紐約店“已經(jīng)拼盡全力還原國內(nèi)的味道”。可惜，還是未能拯救美國大董店的落幕。

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